如今，在我國雲南、海南、廣西、廣東等省份都有了面積可觀的咖啡種植基地，一些世界上著名的咖啡公司如麥斯威爾、雀巢、哥倫比亞等紛紛在中國設立分公司，它們不僅把咖啡產品銷售到中國，還從中國的咖啡種植基地採購咖啡豆，既促進了我國的咖啡銷售，又帶動咖啡種植業的發展。

　　20世紀30年代，上海最早的咖啡館開在外灘，供那些外國水手們過過咖啡癮，或許也有解解鄉愁的意味。那時的咖啡，被上海人稱爲“咳嗽藥水”。當然，這只是上海咖啡館的一個片斷，那個時期的上海，還有許多從海外歸來的華僑，他們在生活中，保持着喝咖啡的習慣——不僅僅是去咖啡館，更多的時候他們在自家的餐廳或客廳裏，品嚐香濃的咖啡。

　　但這種關於咖啡和下午茶之類的活動，在1949年以後發生了改變。在20世紀80年代之前，咖啡之於大多數中國人而言，是一個陌生的詞彙和一種陌生的東西。儘管**時期，西單商場的貨架上也擺着3.4元一罐的上海咖啡。並且在20世紀70年代，一些涉外酒店開始有自己的咖啡廳，但那是需要外匯券付賬的，而且擺明了是爲外國客人準備的——咖啡出現的地方和價格，都遠離老百姓。直到20世紀80年代，人們纔開始從廣告中熟悉咖啡。速溶咖啡，對於大多數人來說，他們經歷了大約十年左右的，以爲“速溶咖啡就是咖啡”的時光。那時候，裝着“雀巢”或者“麥氏”的玻璃瓶子，即便是喝空了，也常被擺在櫃子裏，或者成爲主人在辦公室喝水的杯子——這絕不僅僅因爲它粗壯厚實。

　　在雀巢和麥氏向中國消費者推銷速溶咖啡的同時，也開始在雲南投資咖啡種植園。20世紀90年代末，中國人喝的速溶咖啡，大多是來自雲南。此舉爲兩家外國公司降低了生產成本，但並未對推廣雲南咖啡作出多大貢獻。

　　對於中國人而言，在很長一段時間裏，“咖啡”和“速溶咖啡”是兩個可以互換的名詞。直到諸如美國的“星巴克”和香港的茶餐廳進入，人們開始意識到原來咖啡不是速溶咖啡，而是另外一種東西。是什麼東西呢?是時尚、是“星巴克”內的抽象畫、爵士樂和具有侵略性的咖啡香;是茶餐廳內諸如“鴛鴦”這種一半茶一半咖啡混合出來的、口味上中西合璧的飲料，盛在精緻的白瓷碟裏被侍者端起來配菜。而前者，因爲更具有異國風情和時尚情調，而繼“速溶咖啡”之後，成爲咖啡的又一代名詞。 咖啡語茶”的招牌大多出現於臺灣人或者新加坡人開的咖啡館，究其本意，是另外一種“中西合璧”的稱謂：喝的是咖啡，卻充滿了一種隨意的“茶的態度”;進的是咖啡館，氣氛和感覺卻仍舊是老茶館式的社交表演。